Лев и свита: чем потрясает Лион

47938

В одном из главных городов Франции есть что посмотреть и попробовать, и вокруг него тоже много интересного

ФОТО: © Depositphotos.com/vwalakte

Ощущение, что мы остались в долгу у Лиона – светлого, с потрясающим старым центром, ста площадями и двумя реками, – уделив ему слишком мало времени. Между тем остановились в этом городе, третьем по величине во Франции, столице региона Овернь – Рона – Альпы, древней столице Галлии и гурманской столице Европы, на целых пять дней. Именно здесь братья Люмьер изобрели свой аппарат «Синематограф» (их дом-музей есть в городе). На стадионе местного футбольного клуба (пожалуй, единственного, который сегодня может оказывать сопротивление баснословно богатому «Пари Сен-Жермен» с Мбаппе, Месси и Неймаром) исполнилась моя мечта попасть на концерт великих «Роллинг Стоунз», совершавших мировой тур в честь 60-летия группы. И ведь нельзя сказать, что мы пренебрегли достопримечательностями Лиона – благо поселились в самом сердце Старого города (Vieux Lyon), внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как самая большая (424 гектара) сохранившаяся область эпохи Возрождения после Венеции. Так что основные памятники были в пределах пешей доступности либо в паре остановок – рядом располагалась совмещенная станция подземки и фуникулера (для подъема на близлежащий холм Фурвьер).

ФОТО: © Аскар Аукенов

Исторический район состоит из нескольких кварталов. Квартал Сен-Жан в Средние века был политическим и религиозным центром города, и до сих пор одноименная улица считается главной. Здесь находится главный собор Лиона – Сен-Жан, которому 900 с лишним лет. Помимо своей смешанной архитектуры он интересен астрономическими часами внутри, одними из старейших в мире. Неподалеку спряталась между домами одна из самых фотографируемых достопримечательностей – Розовая башня XVII века. Туристы раскрыв рот слушают байку гида о том, что башня стала розовой от крови девушки, бросившейся с нее от несчастной любви. На самом деле строение перекрасили в розовый для съемок одной из сцен фильма «Три мушкетера». Обратите внимание на статую быка, вырезанную в стене здания XVI века на улице с соответствующим названием Рю-дю-Бёф. Квартал Сен-Поль в XV–XVI веках был населен итальянскими банкирами и купцами. Они строили здесь богатые особняки, которые сохранились до сих пор – в основном в качестве отелей. А квартал Сен-Жорж занимали ткацкие мануфактуры – Лион долгое время был центром производства шелка (мои ровесники вспомнят главу школьного учебника истории о восстании лионских ткачей).

Вдоль улочек можно найти множество кафе и традиционных ресторанов (bouchon), где грех не отведать знаменитую лионскую кухню. (Не забудьте забронировать столик на вечер, особенно в выходные, иначе мест не найдете. И многие заведения работают строго до 22.00–23.00.) Например, «фартук пожарного» – стейк из рубца, замаринованного в белом вине и обжаренного в сухарях; цыпленок, фаршированный черными трюфелями; клецки из пресноводной рыбы с раковым соусом; жареные лягушачьи лапки, приправленные чесноком и петрушкой; gratin dauphinois – гарнир из картофеля, запеченного в сливочном соусе под сыром, популярный по всей Франции. Плюс множество десертов, таких как булочки с апельсинами. Когда мы задумались, какой ресторанчик выбрать для начала, хозяйка квартиры посоветовала Food Traboule – своего рода ресторанный фудкорт на трех этажах старого здания, с замысловатыми переходами и лесенками, а также террасой на крыше. Вы можете побродить, выбирая в каждом месте то, что приглянулось. Затем по сигналу электронной кнопки, которую вам каждый раз выдают, забрать свою еду, а напитки заказать у официанта. Нам понравилось – еда вкусная и разно­образная, цены умеренные, внутри занятно и весело.

ФОТО: © Аскар Аукенов

А что же означает слово «traboule» в названии заведения? Трабули – одна из уникальных особенностей исторической части Лиона. Это сквозные крытые или открытые узкие проходы (всего их около 500), соединяющие основные улицы, ведущие на лестницы или в скрытые дворики. Появившись в Средние века, они предназначались для ускорения перемещения, то есть повышали городскую мобильность. Кроме того, помогали при проникновении в город врагов, создавая возможности для маневра. Найти трабули достаточно сложно, хотя есть специальные карты и вроде бы даже обозначения. Зато их поиск и исследование могут превратиться в отдельное захватывающее занятие, с радостью от каждой находки.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Внимание по прибытии в Старый город, однако, первым делом привлекают не окружающие кварталы, а потрясающей красоты базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер на одноименном холме. Ее видно почти отовсюду, а особенно эффектно она смотрится вечером, с подсветкой. Пара остановок на фуникулере, отмечающем в этом году свое 200-летие, – и вы у церкви. Построенная в конце XIX века в неовизантийском стиле с элементами готики, базилика кардинально отличается от остальных религиозных сооружений города. Обликом и местоположением на вершине холма она напоминает Сакре-Кер в Париже. Внутри церковь очень богато украшена – здесь, пожалуй, на ум приходит сравнение с собором Святого Януария в Неаполе. Напротив возвышается часовня XII века с позолоченной статуей Богоматери на макушке: покровительница Лиона, согласно поверьям, не раз спасала город от бед (например, его не тронула чума, бушевавшая в Европе). На площади перед базиликой можно увидеть статую Иоанна Павла II, особо почитаемого католиками из пап нового времени. Чуть поодаль находится более прозаическое, но тоже популярное у туристов сооружение – металлическая башня Фурвьер, копия третьего этажа Эйфелевой башни, служащая телевышкой. На холме можно также найти множество античных развалин. Спускаться с него лучше пешком – это нетрудно с помощью лестницы, а в награду вы получите отличные виды Лиона.

Если, спустившись, перейти по одному из мостов через реку на так называемый полуостров – район между реками Рона и Сона, – можно выйти на гигантскую площадь Белькур с единственной статуей Людовика ХIV посредине. Это самая большая в Европе площадь без каких-либо построек и насаждений, что обескураживает. Любителям литературы стоит поискать напротив одного из углов площади трогательный памятник Антуану де Сент-Экзюпери с его Маленьким Принцем.

Далее, заглянув в красивую готическую церковь Сен-Низье XIV века, можно прогуляться до другой площади – Терро, на которой находятся пышное здание мэрии в стиле барокко, Музей изящных искусств (вторая по значимости коллекция во Франции после Лувра) и замечательный фонтан авторства Бартольди, создателя cтатуи Свободы в Нью-Йорке. Фонтан изображает женщину – Францию, мчащуюся на колеснице, запряженной четырьмя лошадьми – главными реками страны (Луара, Сена, Сона и Рона).

Интересный вид имеет оперный театр Лиона. Он был построен в конце XVIII века, но к концу ХХ старая постройка обветшала, так что решено было ее обновить. К историческому фасаду со статуями муз пристроили новое здание с крышей урбанистического вида. Вот что значит бережное отношение к знаковым зданиям города – нам бы поучиться.

Французская Швейцария

Лион удобен своим расположением и развитой железнодорожной сетью: из него легко добраться до Парижа, Бордо, Марселя, Женевы и т. д. Или можно, как мы, сделать «базой» и совершать не слишком утомительные радиальные выезды в интересные места – например, в Анси на границе с Швейцарией, который входит в список самых красивых маленьких городов Европы.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Два часа на поезде – и вы всего в 30 километрах от Женевы, в предгорьях Альп. Внешне Анси напоминает швейцарские альпийские курортные городки. На фоне живописной панорамы гор, у берега чистейшего озера, он невероятно уютен, харизматичен и, как сейчас говорят, инстагеничен – на фото без всяких фильтров выходит еще краше, чем в жизни. Разноцветные старые домики пастельных тонов с черепичными крышами, узкие улочки и множество ярких цветов повсюду – в горшках на подоконниках, клумбах и кашпо – создают сказочную атмосферу. Анси еще зовут Савойской Венецией: городок пронизывает множество каналов и ручьев, берущих начало в озере. Туристический гид «Мишлен» дает ему три полных звезды. Зимой сюда приезжают, чтобы покататься на горных лыжах, летом – спрятаться от жары, заняться треккингом, искупаться и позагорать на местных пляжах. У берега пришвартовано множество яхт и лодок.

Трудно поверить, что когда-то Анси был главным городом Женевского герцогства. После Французской революции он вместе с Савойей отошел к Франции, после реставрации династии Бурбонов какое-то время принадлежал королевству Сардиния, но во второй половине XIX века территория вновь была продана французам.

Главная достопримечательность города – так называемый Островной замок посреди реки Тиу, на мостике через которую толпятся туристы, чтобы сделать фото. По воде снуют уточки, которые выглядят умилительно, как веселые дворняжки. На них снисходительно взирают чопорные лебеди. Построен замок был в XII веке, он служил главной резиденцией лорда Анси и штаб-квартирой герцогства. Позже здание становилось монетным двором, судом и тюрьмой.

Еще один популярный у туристов мост – мост Влюбленных. Берега, засаженные платанами, и правда создают романтичную обстановку. Согласно поверью, если поцеловаться на этом мосту, навсегда останетесь с любимым. Кстати, в Анси какое-то время, устроившись в доме своей возлюбленной и покровительницы мадам де Варанс, жил писатель и просветитель Жан-Жак Руссо. Мы долго искали посвященный ему фонтан с бюстом и с удивлением обнаружили… во дворике полицейского участка.

Гораздо более внушительный, чем Островной, средневековый замок Анси находится на невысоком холме. В нем жили женевские графы и савой­ские герцоги, а потом размещались армейские казармы. После Второй мировой войны город выкупил и отреставрировал шато, где сегодня работает Музей альпийского искусства.

ФОТО: © Аскар Аукенов

На самом деле в Анси негусто с крупными достопримечательностями – скорее это сам город целиком. Если честно, мы быстро закончили с культурно-исторической программой, чтобы отобедать и поспешить к озеру. Еда здесь, как и швейцарская, восходит к суровому быту альпийских пастухов: матафан – запеканка с беконом и сыром, фондю, гратен, горькая травяная настойка женепи. Словом, все, чтобы получить ударную дозу энергии и тепла. А сладким аккордом станет вкуснейшее мороженое из старой лавки с ароматом лавандового меда.

Чудеса и скалы

ФОТО: © Аскар Аукенов

Если насчет посещения других окрестных мест у меня были раздумья, то Ле-Пюи-ан-Веле, или просто Ле-Пюи, сразу забронировал себе железное место в маршруте. Этот причудливый старый город в часе езды на поезде от Лиона является одним из самых известных мест паломничества верующих и туристов в Европе. Пейзажи по пути к нему тоже радуют глаз – зеленые холмы, реки, деревушки, замки. Сам Ле-Пюи со множеством узких улочек и разнообразных по стилю домов XV–XVIII веков имеет уникальный пейзаж, а именно – две острые скалы прямо посреди него, будто выросшие на ровном месте. Одна из них увенчана часовней Святого Михаила, другая – статуей Девы Марии с младенцем. Но сначала мы направляемся по забирающей вправо и вверх мощеной улице к другой христианской святыне – кафедральному собору Notre-Dame du Puy, включенному вместе со Старым городом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть паломнического пути в испанский Сантьяго-де-Компостелла. В религиозные праздники происходит наплыв в город паломников со всего мира, совершаются ночные факельные шествия и прочие обряды. По пути мы замечаем забавную статую притомившейся туристки, присевшей на камень – с рюкзачком и палкой. Она напоминает нас самих в наших походах. На городской мэрии растянут украинский флаг (их много где во Франции, как и пунктов помощи беженцам). Проходим через площадь Мартуре (от лат. martoretum – кладбище), где несколько веков совершались публичные казни. Во времена Великой французской революции здесь была установлена гильотина, а 8 июня 1794 года разбита и сожжена чудотворная старинная статуя Черной Девы. На другой площади – Place Plot (так и переводится с лангедокского – «площадь») набираем воды из винтажного фонтана 1246 года с фигурками дельфинов и орлов – самого старого в городе.

ФОТО: © Аскар Аукенов

И вот мы у подножия величественного храма, построенного в XI–XIII веках, но это еще не все. К входу на возвышенности ведут 134 ступени (ну а как без испытаний). В облике собора, как разные времена, смешались романский, мавританский и другие стили. Его неоднократно расширяли, чтобы вместить паломников, число которых постоянно увеличивалось. Здесь находится реликвия – Камень божественных явлений, названный так в честь свершившихся с его помощью чудесных исцелений. Паломники прикладываются к камню головой. По преданию, возле этого камня, когда он еще просто лежал на горе, неоднократно появлялась Святая Дева, которая и указала место для строительства храма. В соборе также находится маленькая статуя Черной Девы, установленная епископом 8 июня 1856 года, в годовщину сожжения революционерами оригинала. Ее выносят в город во время религиозных празднеств.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Со ступеней храма открывается вид на другую статую – огромную Богоматерь с младенцем, расположившуюся на остроконечной скале по соседству. Интересно, что Богородица была отлита из… 213 пушек и установлена в 1860 году по приказу генерала Пелисьера в честь взятия Севастополя в Крымской войне (кто бывал в Париже, знает также станцию метро «Севастополь»). Взобраться к ней не менее трудно, а внутри полой статуи особо ретивых поджидает узенькая винтовая лестница, по которой можно вскарабкаться к головному убору Девы и оттуда окинуть взором окрестности. Я полез – и зря, поскольку вид оттуда не лучше (окошко закрыто прозрачным пластиком от греха подальше). Поразила женщина с грудным младенцем на руках, покорившая вершину – видать, тоже особенная.

Еще одна скала – Эгий – имеет высоту 82 метра и является кратером потухшего вулкана. Часовня Святого Михаила на ней строилась с Х века под руководством епископа, первого французского паломника в этот самый Сантьяго-де-Компостелла. Добраться до часовни можно по ступеням, а можно часть пути преодолеть на лифте. Сверху открывается захватывающий вид на город. Сама часовня и ее внутреннее убранство довольно скромные, без всякой помпезности. Притягивают взгляд остатки старых фресок, а атмосфера внутри какая-то умиротворяющая.

Еще в Ле-Пюи есть средневековая улица мастеров кружев, которые до сих пор там продаются. Пожилой мужчина сидел на стуле и демонстративно плел кружево какими-то деревяшками, напевая в трансе что-то себе под нос.

Деревня из кино

Относительно Перужа – стоит ли посещать эту деревушку в 20 минутах электричкой на северо-восток от Лиона – до последнего были сомнения. Я журналист, а фактической информации об этом месте чрезвычайно мало. Все ограничивается описаниями типа «один из самых красивых и аутентичных сохранившихся средневековых городков Европы», «вам обязательно надо заехать сюда хотя бы на пару часов» и прочими эмоциональными комментариями. Решил так: поедем, а если окажется не очень интересно, быстренько посмотрим и вернемся дальше гулять по Лиону.

ФОТО: © Аскар Аукенов

В итоге мы незаметно провели в Перуже почти весь свой последний день во Франции – и нисколько не пожалели. Городок действительно очарователен, как и пасторальный пейзаж вокруг его старинных стен. Озеро, луга, коровки… (Правда, сначала пришлось побродить по этим лугам – станция находится где-то на полпути между разными деревнями, а никаких указателей нет.) Перуж представляет собой средневековое поселение, абсолютно такое, как его изображают на иллюстрациях и в исторических фильмах: каменные стены по периметру, сторожевые башни, мощные ворота. Внутри – каменные же дома, обвитые плющом, площадь с 200-летней липой, гостиница в особняке XIII века, часовня, трактиры, узкие булыжные улочки. Все в прекрасном состоянии и абсолютно аутентично. Попадая внутрь, ты словно переносишься на машине времени на несколько веков назад или оказываешься в невероятно реалистичных декорациях киносъемок. Причем все это имеет вполне жилой вид, а не находится в запустении – люди здесь продолжают жить и работать, пусть их немного (около сотни). Так и кажется, что из-за поворота сейчас покажутся всадники с копьями или на площади увидишь воскресный рынок с разодетыми жителями, кукольным театром и прочими развлечениями. Кстати, в паре-тройке действующих таверн можно весьма неплохо подкрепиться – рыбка утреннего улова и лягушачьи лапки были изумительны. В лавочках помимо бутафорских доспехов, мечей, других сувениров на рыцарскую тематику продаются местные вино, мед, варенье. В кондитерской можно угоститься фирменным лимонным пирогом.

В Перуже снималось множество фильмов, таких как «Три мушкетера», «Фанфан», «Гусар» и тому подобные. Городок частенько становится местом проведения различных культурных мероприятий, например рыцарских турниров и фестивалей бардовской музыки. Его можно быстрым шагом обойти за полчаса, но спешить не хочется, наоборот – замедляешь темп, проникаешься атмосферой, представляешь себя в той эпохе…

ФОТО: © Аскар Аукенов

Перуж был населен ремесленниками, в основном ткачами, и земледельцами. Занятно, что, как предполагается, свое название он получил от основавшей его галльской колонии, вернувшейся из Перуджи в Италии. Городок располагался на некогда активном торговом пути между Лионом и Женевой, потому процветал. Все изменили железные дороги – Перуж остался не у дел. Зато он сохранил свой уникальный облик и очарование, став популярной достопримечательностью.

Возвращайтесь к нам через 3 недели, к публикации готовится материал «Реформы - на благо медицины»

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Forbes Video

Ректоры крупнейших частных вузов Казахстана о проблемах образования

Смотреть на Youtube

Ержан Есимханов — о январских событиях, коррупции и неравенстве

Смотреть на Youtube

Еркин Татишев : «Около 30% бизнеса в Казахстане не переживет коронакризис»

Смотреть на Youtube

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить